Jet do Munduku jsem původně vůbec neměla v plánu. Z horských
destinací jsem chtěla navštívit Ubund. Ano, přiznávám, viděla jsem film Eat,
Pray, Love, a trochu jsem doufala, že Ubud bude plný mužů podobných Javierovi
Bardemovi. Ovšem po té, co mi několik místních řeklo, že Ubud je spíš plný
turistů, mezi nimiž je vysoké procento osamělých žen hledajících duševní
rovnováhu, duchovní cestu a popřípadě nějakého toho „Javiera“, dala jsem na
rady vidět spíše Munduk.
Místní v Munduku tvrdí, že takto vypadal Ubund před vypuknutím
turistického boomu. Lonely Planet tvrdí, že kdo se tam jednou vypraví, nebude
chtít odejít. Já tvrdím, určitě tam zajeďte, budete okouzleni.
.
V Munduku jsem měla trochu problém někam tu svou káru zaparkovat. Je tu jen
jedna hlavní silnice a krajnice žádné. Na ubytování jsme se zašla zeptat do
prvního slušně vyhlížejícího hotýlku. Sice nebyl nejlevnější (tím myslím na
místní poměry), ale já se přijela na Bali mimo jiné zotavit z cestování po
Austrálii, kde mi nezbývalo nic jiného než spát v hromadných ubytovnách.
Tady jsem zaplatila za krásný pokoj s balkonem a výhledem na okolní sopky
300.000 rupií (cena se snídaní, samozřejmě po předchozím smlouvání). Jen jsem
byla upozorněna, že ráno by mohlo být trochu rušno, protože budova, kde mám
pokoj sousedí s místní školou.
Hlavní a vlastně jediná silnice v Munduku |
Výhled z hotelového pokoje |
Tady si neodpustím menší odbočku. K ránu mě neprobudily děti, ale kohouti
(ti vás vzbudí asi kdekoliv na Bali), takže jsem aplikovala ucpávky do uší (podle
mých zkušeností, naprosto nezbytná věc pro každého cestovatele) a pokračovala
ve spánku. Ovšem po tom, co jsem slyšela po procitnutí, musím složit velkou
poklonu místním učitelům. Původně jsem si myslela, že je přestávka, ale protože
ten hrozný ryk trval dlouho, a pak ho také sem tam doprovázelo sborové „spelování“,
usoudila jsem, že se vyučuje. Nevím sice, jak to vypadá v židovské škole, ale nemůže
to snad být horší než v té indonéské.
Zpět k Munduku. Chtěla jsem si udělat výlet po okolí, ale nechtěla
jsem využívat služeb žádného horského vůdce. Byla jsem toho názoru, že na
bloumání mezi rýžovými poli ho nepotřebuji.
Na Bali pochopitelně nenajdete žádné turistické značení a nedostanete
turistické mapy. Ale místní si vědí
rady. Na recepci hotelu mě vybavili takovou roztomilou kreslenou mapku ve stylu
„U velké kokosové palmy zahněte doprava“, a mohla jsem vyrazit.
Kromě menšího zaváhání na začátku, jsme se překvapivě neztratila. Okolí Munduku
je jedním slovem kouzelné. Viděla jsem rýžové terasy, kokosové palmy,
kávovníky, kakaovníky, banánovníky, a sousty květin. Navštívila jsem dva nádherné mohutné vodopády. Rýžové terasy jsem vyfotila asi 100x. Ačkoli aktuálně prázdná, neuvěřitelně fotogenická. Chystalo se vysazení dalšího běhu. Mají
tu 4 úrody ročně, jak mi následně vysvětlil pán v malé jídelně, kde jsem se
stavovala na pozdní oběd.
Rýžová sadba je připravena |
Co mě naprosto uchvátilo, byla vůně hřebíčku, který se všude kolem sušil na
slunci. Vlastně jsem se celý den brouzdala svařákovým aroma. Byl čas sklizně,
takže jsem často viděla balancující chlapíky vysoko ve větvích stromů, jak
češou hřebíček. To jste věděli, že hřebíček roste na stromech? Hřebíček je
v poslední době na vzestupu, místní farmáři ho často vysazují místo rýže,
protože jeho výkupní ceny rostou. Ne však pro to, že by v Indonésii
nastal svařákový boom, ale hřebíček se tu dává do cigaret.
Za celý den jsem potkala v okolních kopcích spoustu milých lidí, žádní
naháněči, žádní nabízeči, minimum turistů. Jak osvěžující.